よくあるご質問

既に染められている染料により、色がまったく抜けないものや、抜けても抜け具合に差があるので、どの染料で染められているかが問題となります。市販のＴシャツやハンカチにその表示はありませんので、ご自分でお試しいただく他はありません。

捺染ならPSガムパウダーNを水で溶かして元糊を作り、ロンガリットCを加えた抜染糊を生地に塗布し、抜染（脱色）模様を作ります。但し下地の染料によって抜け方がまったく違うので事前確認が必要です。

木綿・麻用の染料では、リアック・ハンノール・レマゾール等（反応染料）や、シリアス（直接染料）で染めたものはおおむね抜染できます。スレン・ネオスレンやナフトールで染めたものはまったく抜けません。
絹・羊毛をデルクスの酸性タイプで染めたものはおおむね抜染できますが、同じデルクスでも含金タイプのものは抜け難くなります。
ポリロンやカチノン等の化繊用染料は抜染できません。

水75ccに対し25gのPSガムパウダーNを混ぜ合わせて元糊にします。その元糊の1～2割のロンガリットCを量り、同量程度の水で練り、湯煎して溶か してから元糊に加えて抜染糊を作ります。その糊を型紙の上からヘラで糊置きし、乾燥後スチームアイロンで蒸気を与えれば白く抜けます。

ハイドロで抜染すれば良いでしょう。ただし、どんな染料でも真っ白に抜けるというわけではありません。元々染まっている染料の種類によって抜け方がまったく違います。本来抜けるはずの同じ種類の染料の中でも、色によっては抜けない場合もありますので、事前確認が必要です。
木綿・麻用の染料では、リアック・ハンノール・レマゾール等（反応染料）や、シリアス（直接染料）で染めたものはおおむねハイドロで抜染できます。スレン・ネオスレンやナフトールで染めたものはまったく抜けません。
絹・羊毛をデルクスの酸性タイプで染めたものはおおむねハイドロで抜染できますが、同じデルクスでも含金タイプのものは抜け難くなります。
ポリロンやカチノン等の化繊用染料は抜染できません。
ハイドロ抜染は80℃以上の湯１Lあたりハイドロ10～30gとタナクリンAN5ccを加えた溶液で、液温を保ちながら10～30分処理します。ただし処理中は亜硫酸ガスが発生しますので、換気の良いところで行います。

化学染料のように真っ白には抜くことはできません。植物染料は媒染剤（金属）と重ね合わせて一つの色になります。そのうちの媒染剤のみ抜くことが可能で す。糸や布の重さの20倍くらいの湯（90℃程度）に20％量のアニノールＬを加え、30分ほど処理してからすすぎ洗いをします。そうすると、媒染剤が抜 け植物染料のみの色になります（ただし、石灰等抜けない媒染もあります）。その後、媒染剤を掛け直します。媒染時に起こった染めムラは、これで直ります。

暗い地色に明るい模様の明と暗で表現する方法があります。まず、植物染料と媒染剤で地色を染めます。植物染料は特に指定はありませんが、媒染剤は鉄媒染で 暗い地色を染めます。地色を染めた生地の上から、筆描きやステンシルなら『錫着抜液』か『チタン着抜液』で模様を描きます。型紙を使った捺染なら『錫着抜 糊』か『チタン着抜糊』で糊置きします。塗ったところが乾いたら、綿・麻の場合はスチームアイロンをかけ、絹・羊毛なら蒸します。そうすると下地の鉄媒染 （暗い色）が抜けて、後から塗った錫またはチタンに入れ替わり、暗い地色に明るい模様が浮き出てきます。地色がアルミ媒染のように明るい色だと模様はまっ たく目立たず効果がありません。下地が錫媒染（またはチタン媒染）で染めたものを錫媒染（またはチタン媒染）しても変化がなく意味がありません。

浸染で藍を脱色するなら藍脱色液があります。藍脱色液は木綿・麻・レーヨンの他、絹・羊毛にも使えます。無地で藍染めした生地を糸で絞りを施してから抜染すれば、淡色地色に濃い模様の絞り染めができます。
20～40℃の湯１Lあたり藍脱色液を200ccとハイドロ5gを溶かした溶液に藍で染めた生地を浸けて抜染します。温度が高いほど、時間が長いほど良く抜けます。

藍の抜染模様の助剤には2種類あります。どちらも木綿・麻・レーヨン専用です。絹には使えません。
①藍模様糊は型用と筆用があり、塗布後放置するだけで抜染できます。筆用には半抜～白抜、半抜のみ、ぼかし用の３種類があります。型用には布の裏への浸透 が良いタイプ（CW）と、布表面のみ白く抜けるタイプ（S）、半抜では抜染力が強・中・弱と分かれており、全部で5種類あります。どれもハイドロを5％加 えて使います。塗布後の放置時間により、藍の抜け具合が大きく変ります。麻は麻でも生平は抜染できません。
②藍抜染剤の場合は、藍抜染型用糊または筆用糊に対して10～20％量加えて塗布し、乾燥後に蒸すかスチームアイロンの蒸気を当てると、藍が真っ白に抜け ます。水洗いで糊を落とした後、水１Lあたりハイドロ1g程度の薄い溶液に生地を数分浸けて藍抜染剤を中和し、すすぎ洗いで仕上げます。藍抜染剤は塩素系 酸化剤なので、中和しておかないと生地が傷みます（藍模様糊は生地が傷む心配がありません）。

なったものを後から柔らかくする方法はありません。 柔らかい風合いに仕上げたい場合は、柿渋液を染料化してから染めてください。染料化の工程は、アルカリ添加→加熱→冷却→酸中和で、一夜間以上放置しま す。染料化した柿渋液は、染色の都度、必要量を量り取って使用します。染料化した柿渋液を熱湯に溶かし、煮沸、ろ過してから染めます。染色工程は、染色→ 水洗→媒染→水洗→ソーピング→水洗→乾燥で完成です。染料化と染色の詳しい工程は、商品添付の解説書をご確認下さい。

元は同じですから、同じように使うことができます。柿渋液というのは元々塗料として使われてきたものです。そのまま塗料として使えば硬い手触り（風合い） の染め上がりになり、染料化してから使えば元の生地のままの手触り（風合い）の染め上がりになります。いろんな柿渋の中から染料化しやすいタイプとして選 定されたものが『染色用柿渋液 Ｎ』です。また柿渋液から臭気成分を取り除いたものが『染色用無臭柿渋液 ＮS』で、現在はこの無臭タイプが主流となっています。

オパール加工糊型用を柔らかくしたい場合、オパール加工糊筆用を混ぜて粘度調整をします。水を混ぜると綿を溶かす効果が弱くなり、きれいに仕上がりません。
逆に、オパール加工糊筆用が柔らかすぎる場合は、オパール加工糊型用を混ぜて粘度調整をします。

基本の工程は、オパール加工糊をオパール生地に塗布　→　乾燥　→　生地裏からドライアイロンで加熱しオパール加工糊の部分を軽く焦がす（抜蝕という）　→　水洗し焦げた部分を除く　→　乾燥　　で完成です。
多色透かし模様を作る時には、オパール加工糊筆用が便利です。模様部分を黒い線の輪郭で描き、塗り絵感覚で彩色するとにじみが防げて描きやすくなります。
その工程は、次の①～③です。
①ダックバインダーにサンカラーブラックを加え、線と線のつなぎ目部分に隙間ができないようにして下絵模様の縁どりを線描きする　→　乾燥　→　ドライアイロンで線描きしたダックバインダーとサンカラーを固着
②線描きした模様の中に尿素を加えたオパール糊筆用を塗布　→　乾燥　→ドライアイロンでオパール糊の部分を抜蝕　→　水洗　→　乾燥
③抜蝕した模様の中（ポリエステル部）に刷毛（筆）でポリロン染料を塗布　→　乾燥　→　ドライアイロンでポリロン染料を固着　→　水洗　→　乾燥
で完成です。
オパール加工糊にポリロン染料を加えて塗布すれば、②と③を一工程にすることも可能です。ポリロン染料を固着させるためには十分な加熱が必要ですが、オ パール加工糊が焦げすぎてしまう恐れがあります。焦げ過ぎを防ぐために、オパール加工糊に対し2～5％の尿素を加えておきます。また、透かし模様部分の色 が単色なら、オパール加工糊型用を捺染する方法もあります。捺染の場合は、輪郭線は不要です。
ここまでの工程では、木綿部分はまだ白のままです。さらに、地染をするには、
④木綿部分をハンノール染料で刷毛染め　→　乾燥　→　フィキサーテン固着　→　フィキサーテン中和液塗付　→　水洗　→　湯洗　→乾燥
これで、ポリエステル・木綿ともに染まった状態になります。

和紙は、植物の繊維を糊剤と混ぜて水に溶かし、梳いて作られます。そのため、水や摩擦に弱く、毛羽立ったり破れたりすることがあります。
染色前に和紙補強剤RSとオキザールFの溶液で前処理すると、耐水性・耐摩擦性が向上し、刷毛で擦りこんでも和紙が傷みません、また、浸染や絞り染めも可能になります。

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